Román el paseante

Paris 2012 2013 women

2012-03-08T05:22:00.000-08:00

chanel

Louis Vuitton

Castelbajac

En los desfiles de París hubo una muestra de la poliédrica situación polisémica e interpretativa de la apariencia vestida en la hipermodernidad. Mucho feísmo, mucha intención de cambiar por cambiar y si hay una tendencia, es la de la sordina de una situación económica inquietante que se reproduce por los diseñadores haciendo estilismos que son de un discreto encanto y tienen aire de ropa procedente de diversos autores en diversas épocas. La clochard hiperlady avec sac á main. Una recuperación las capas homenaje a Schiaparelli en Tom Ford red carpet y también en París.

Artesanías

2012-03-08T03:27:00.001-08:00

Artesanías

Os obxectos de produción artesán están a experimentar un rexurdemento. Logo de décadas á procura do ideal de Walter Benjamin que incardinaba a beleza industrial en produtos de edición seriada. Estamos arestora voltando os ollos cara á maneira exclusiva de facer preciosos “bibelots” de natureza única en obradoiros de louzas, vidros, tecidos ou coiros. A tendencia cara ó avalúo do mercado do luxo ten moito que ver neste rexurdimento, facendo que conceptos inherentes ós produtos artesáns, como exclusividade, excelencia, oficio, perdurabilidade, herdanza cultural, esténse a impor sobre o veloz ritmo do listo para levar ou prêt à porter.

Galicia non é allea a esta nova fiestra das artes aplicadas e do mercado. A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, está a facer notorios proxectos para colocar á “Artesanía de Galicia”, como marca e como sector, nos máis vangardistas espazos creacionais e comerciais.

A relación entre institucións e sector artesán responde a unha fonda tradición histórica que arranca nos inicios do sistema do luxo no século XVIII. Un contexto universalista de interacción das artes, a industria e as ciencias, que sirveu de niño para o nacemento das industrias Reais do luxo.

En Francia, baixo o reinado de Luís XIV, o desexo do monarca de se rodear de fermosura, sirveu para o desenrolo do ballet coa música de Lully, do teatro coas obras de Molière, e das artes aplicadas co sistema de manufacturas Reais estruturadas baixo o goberno do ministro Colbert. París foise convertindo progresivamente en centro da moda. Os accesorios, mobles e obxectos decorativos atoparon daquela un momento álxido. As manufacturas Reais, fabricaron os espellos da célebre galería de Versalles, fixeron vidros, louzas, porcelanas, tapices, mobles, carruaxes. E serviron de apoio para estruturar o sector de fornecedores ós modistos e arquitectos con marcas como Gobelins, Sévres, Limoges. Todas estas marcan mantéñense na actualidade e son o eixo da grandeza francesa.

En España nos tempos de Carlos III, e a súa dona, María Amalia de Saxonia, apareceron as manufacturas de La Granja, a Real Fábrica de Tapices, as louzas e porcelanas de Buen Retiro, e como non a gusto pola botánica coa creación do xardín homónimo en Madrid e o deseño señorial das rúas da cidade. Magoa que o eixo desas manufacturas non está punteiro na actualidade, pero é unha teima a recuperar. En Alemania, arestora veñen de recuperar dende o goberno, a manfactura de Meissen, con grande éxito comercial e de expertos.

Galicia está no camiño de vertebración do sector da manufactura tradicional e manual, baixo o paraugas da marca Artesanía de Galicia. A Consellería de Economía e Industria que lidera Javier Guerra, conta na Direción Xeral de Comercio, cunha Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. A xerente, Elena Fabeiro, e o seu equipo, están a incorporar un concepto de futuro e imaxe contemporánea ós oficios tradicionais galegos. Cesteiras, prateiros, xoieiros, restauradores, carpinteiros ou talabarteiros, entre outros oficios estánse a sentir arroupados e apoiados cara ó mercado interno e o mercado internacional. A Fundación participa en diversas feiras e eventos con stand institucional, e axuda ós artesáns a participar por eles mesmos en moitas outras. Cunha impactante campana de comunicación, baixo o slogan-marca, artesanía de Galicia, ten aportado un novo estilismo ó artesanado tradicional galego. Ademais entorno da realidade do traxe tradicional, como receptor dos traballos preciosos dos artesáns dende tecidos até azabacheiros, estánse a organizar eventos como o que acontecerá no verán en Agolada. E non por derradeiro menos importante, e notable a inminente inauguración dun concept store, Artesanía de Galicia, en Portonovo, onde se ofrecerán un cumio de produtos galegos.

A artesanía no século XXI, unha cámara das marabillas dos artesáns galegos para o mundo.

Román Padín Otero

Milán fw 2012-2013 woman

2012-02-27T00:44:00.000-08:00

Las colecciones de Milán, basculan entre la pulcritud de la casa de confección de estilo italiano, con alta calidad, patronaje impecable y estilo comedido y las recreaciones de grandes frases de la historia de la moda, reciente o del siglo XX.
Una belleza con fuertes tintes comerciales con aroma de exclusividad es la colección de Dolce & Gabbana, donde el imaginario ruso, ya presentado en la colección de hombre, toma tintes Catalina y por doquier parece verse a elegantes parvenues grandes duquesas listas para recibir en una dacha de cartón piedra. En este desfile transparencias que recuerdan la colección de los homenajes de YSL. Estas transparencias, junto al aire años cuarenta y las reinterpretaciones de los vestidos Lanvin de Elbaz, tocados por el juego geométrico del caleidoscopio se hacen en presentes en muchas otras colecciones. Interesante influencia de Paris toujours y el eco de la calidad de la alta costura más clasicista con Saint Laurent en sordina.

Londres fw2012-2013 mujer

2012-02-22T02:28:00.000-08:00

Mary Katrantzou, sigue siendo una referencia de estilo único con propuestas maravillosas.

McQ, un colección bella y trepidante, como la casa.

Meadham Kirchhoff, fabulosa reinterpretación del tart londinense con aires de gran duquesa rusa con viejos tailleurs de Lacroix, los maquillajes homenaje a Boy George y Michael Clarke son geniales, es como vestirse para ir a la première de un film de Derek Jarman.

El hilo de las nornas, El correo gallego, 18-2-2012

2012-02-18T00:42:00.000-08:00

El hilo de las nornas

EN LAS MITOLOGÍAS NÓRDICAS, romana y griega, tres personajes femeninos hilan el devenir del tiempo. El pasado, el presente y el futuro pasan por los husos y tijeras de estas tres féminas fatales. Las nornas, moiras o parcas son en última instancia quienes mantienen el fino pianissimoo legatto entre la vida y la muerte de la humanidad. La historia del arte ha dado visión y sonido a estos personajes poderosos y temidos. Francisco de Goya ejecutó una visión walpurgiana de las parcas, retratando a tres mujeres que flotan como humores fétidos en la negrura de la noche. Richard Wagner dio a las nornas presencia en su Tetralogía, y forman el bello leitmotiv sonoro a este mito. Incluso, Diego R. de Silva y Velázquez, con su recreación del mito de Aracne, en el lienzo Las hilanderas, se acerca al mito trino. La importancia de la representación estética de estas tres gestoras del tiempo, es axial. Pues si bien el eros es quien mueve el destino humano, con el amor, el sexo y la conmistión de arquetipos venusianos y hercúleos, entre seres del mismo sexo o de sexo opuesto, también es cierto que el final del destino humano lo marca el tijeretazo de las parcas. Ellas cortan el hilo de la vida. Nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte, al dolor y a la fealdad.

La filósofa Susan Sontag describía en su obra Ante el dolor de los demás cómo la penuria es tanto más indeseada cuanto más se advierte en lo físico. Una enfermedad terminal que no produce secuela es menos meritoria de piedad que un traumatismo quizá inocuo pero obsceno de tamaño y textura. Una exposición en la compostelana Igrexa da Universidade trata, en clave contemporánea, la cuestión del desenlace de la vida, de la muerte y sus metáforas. Bajo el título73x73x273. A irmá do sono, se presenta esta muestra colectiva que deambula por las representaciones del sueño eterno en dicción de diversos artistas. La colectiva, como casi todo lo grupal, se apoya en la diversidad y por tanto en la diferencia de cualidades de los artistas y las obras expuestas, creando un conjunto excelso. Merecen reseña las recreaciones de La isla de los Muertos de Arnold Böcklin, realizada por Roberto González Fernández, un díptico de belleza solemne. También la instalación de tijeras de Ana Soler es de una hermosura barroca impecable. Ambas piezas, bien merecen una visita a la exposición. El arte, la muerte, poesía eterna.

Román Padín Otero

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/hilo-norna/idEdicion-2012-02-18/idNoticia-731145/

Es mayor perfección, ECG 12,2,2012

2012-02-11T23:33:00.000-08:00

Es mayor perfección
EL MUSEO MARCO DE VIGO, presenta tres días de acciones performativas, como obertura a su exposición Presenza activa. Acción, objeto e público. Una muestra coral en la que se exploran posibilidades estéticas ignotas, se deambula por el espacio escénico del gesto vivo en el arte y se provoca a la audiencia. En la época de las vanguardias, se utilizaba una expresión afrancesada para calificar una agitación al público que culminara en éxito. El succés de scandale, con Consagraciones de la primavera o Siestas del fauno, fue posible ante un auditorio contestarario e inteligente. Hoy, no ya por la dificultad de innovar, sino por la abulia cultural de las audiencias, es difícil siquiera inquietar al público, que parapetado en sus casas, solo conoce el mundo digitalmente y recibe informaciones poliédricas en actitud papanatas. El arte contemporáneo debe agitar, debe crear dudas y debe posicionar al visitante real o ciber, en el desequilibrio perfecto para sugestionarle a poner en cuestión, máximas éticas y estéticas. Otra cosa es Calderón de la Barca o Wolfang Amadeus Mozart, antes polemistas y que hoy clásicos taimados, no pueden ya agitar a la audiencia. Pueden eso sí, embelesarla o hacerla gozar, pero aún eso resulta hoy harto difícil por las mentes de banalidad cotidiana y jaleo pornográfico de la audiencia.

Esta exposición del MARCO, abre caminos estéticos y deben visitarla para ser menos brutos. Bruto, fue un romano recreado por William Shakespeare, a quien Julio César increpa en puertas de la muerte, "Tu quoque Brute, fili mi". Tú también, es lo que podemos preguntar a alguien que se sorprende como nosotros al ver lo divertido que es una instalación en un museo, como la de Sergio Prego. Quien ha instalado en el MARCO una enorme cabina translúcida e hinchable, que es vientre amniótico o uno de esos castillos hinchables de parque juvenal. Y que hoy funciona como artefacto de arte lo mismo que el urinario de Duchamp. A Marcel Duchamp, le gustaba jugar al ajedrez, lo hacía, como todo en su vida, con cesura, o sea con calma. Así para ver la última parte de esta exposición olívica, se necesita cesura o tiempo. En vez de practicar el onanismo en cámaras web, salgan de sus cubículos y disfruten tres días de acciones performáticas como la de La Ribot. Arte en Marco en plena vorágine de nuevos casos Dreyfus, tomar partido es inteligente, aún en arte.

Román Padín Otero

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/es-mayor-perfeccion/idEdicion-2012-02-12/idNoticia-729492/

Gladiators superbowl 2012

2012-02-09T06:50:00.000-08:00

prêt à porter fall 2012 woman NY

2012-02-09T02:35:00.000-08:00

all the collections...seen...sigo viendo los desfiles y no hay nada reseñable, la pasarela de NY es una tontería, me recuerda a otra pasarela más cercana..uff!...la colección de Miguel Adrover, es interesante, consigue siluetas con un sistema de superposiciones y costura travistiendo viejas prendasen partes de otras nuevas...me gusta la filosofía de reutilizar y el look es innteresante

Herb Ritts X Tony Ward

2012-02-09T02:01:00.000-08:00

Blue Chips, Faro de Vigo, 26.01.2012

2012-01-26T01:29:00.000-08:00

Blue chips

As fichas azuis, tamén chamadas “blue chips”, son as de máis avalúo nos casinos. Delas toman prestado o seu nome as empresas cotizadas en bolsa que operan como valores máis estables. No eido das artes, dáselle ese calificativo ás obras firmadas por artistas recoñecidos que, malia o elevado prezo de adquisición, son un lugar de investimento seguro ou polo menos indiciariamente revalorizable para os aforros.

Hai un filme moi divertido, protagonizado por Andie Macdowell e John Malkovich, titulado “Obxecto de seducción”, no que se recrea de xeito teatral e burlesco un “ménage à trois”, entre un home, una muller e unha escultura de Henry Moore. Cando a parella vese na obriga de por freno ó ritmo de vida que teñen, non lles queda outra que vender una pequena peza do escultor británico. A seducción atrapada pola cola, recordando a obra de teatro escrita por Picasso, está aquí colleita e ben colleita. Pois a parella atravesa por múltiples situacións para salvagardar o que é un prezo certo millonario suxeito por un pequeno ben moble. Ese é un exemplo de blue chip.

Os investimentos en arte non son o mesmo que as compras de arte, daquela non todo o que se merca haberá de ser un ben que teña valor patrimonial. A arte nas mans privadas ten primeiro una consideración estética ou sentimental e despóis un valor patrimonial. Así que cando se decide a participar no mercado da arte, hai que ter claro o contexto e a diferencia entre gasto e investimento, ámbalas dúas opción plausibles. Para gastar, guíamonos polo gusto. Para investir, debemos guiarnos polo coñecemento. Como se di popularmente, ninguén da pesos a catro pesetas, ou o que é o mesmo, as mesmas precaucións e informacións que se toman para mercar un ben inmoble, teñen de ser tomadas para mercar arte.

Para todo iso, para coñecer de arte, para poder investir os nosos cartos nun ámbito seguro e interesante de tráfico de bens físicos, o primeiro paso pode ser coñecer o calendario de feiras e exposicións máis doadas. Igual que seguimos as pasarelas de Milán, París ou Nova Iorque, asemade seguimos os centros de compra-venda de arte. E non hai que perder a visión da oportunidade da arte arestora que o mercado inmobiliario está á baixa e que parece doado, restar importancia ás especulacións bursátiles, que enfin non producen máis que desarreglos, e outorgarlle excelencia ás transaccións reais de bens físicos guiados por parámetros internacionais de avalúo.

O nudo gordiano da escena da arte está hoxe na feira de Miami Art Basel, que se celebra en decembro, e que debe ser un punto de mira para os españois, pois é a mestura entre o rigor centroeuropeo e a poética latina, ademáis de ser a nosa porta con Latinoamérica, o noso mercado social natural neste intre de crise europeísta. Colofón ou obertura, a feira de Miami, é coñecida porque alí “está todo o mundo”. Vida social e latexo patrimonial van da man aló.

Madrid, é una cita próxima, un lugar onde familiarizarse cada febrero en ARCO, coa escena da arte. A feira céntrase na arte contemporánea, aínda que hai sempre stands de clásicos das vangardas. Entre os blue chips que titulan este artigo, teñen nos Picasso, Miró, Calder, Picabia, enderezos de aposta segura. Os aumentos de valor no tempo desas obras, non son expoñenciais pero sí constantes. Iso sí, as obras haberán de ser de calidade dentro da produción de cada autor.

Outra opción en Madrid, podería ser o acercamento a obras de Anish Kapoor, Philippe Parreno, Liam Gillick, Angela Bullock ou calquera dos 100 artistas da lista de Artforum. Despois de Madrid, está a feira de Bruselas en abril, coa opción de ir á feira de Colonia, no mesmo mes, pero sendo a belga, de máis calidade.

Nestas citas estando ben asesorado pódense atopar obras de interese. Os artistas americanos emerxentes son una boa opción, e as galerías dese país tamén, pola estruturación do mercado. Ademais en tódalas feiras hai galerías alemanas, que por exemplo en Arco, mercando xermano págase un 7% de IVA fronte ó 18% español.

As citas seguirían en xuño con Frieze en Nova Iorque e con Art Basel tamén en xuño, pero máis cerca, na cidade suiza de Basilea. Aló as pezas de arte con mayúsculas compiten con modelos de alta costura e seguridade no investimento. Iso sí poucos artistas españois, que en xeral non teñen pouca proxección, salvo Barceló e alguns artistas singulares da escola figurativa, o resto son compra sentimental ou de gusto, pero non investimento.

Este tour pola arte seguiría en París e Londres en outubro.

Sempre hai a posibilidade de viaxar e invetir, a ruta da arte dos blue chips, é unha delas.

Román Padín Otero

alta costura ss 2012

2012-01-24T01:40:00.000-08:00

Versace, una presentación con trajes muy caracteristicos de la casa, con cortes sirena y detalles poison, que claro!, también son muy Mugler...bonitos!

Dior, una colección de toiles, bellos, insistentes en la idea de las siluetas dior y como un sorbete de apio entre platos, el pasado excesivo de Galliano y el devenir...me gusta la cita a Ferré-dior.

Giambattista Balli, tiene verdaderas hordas de seguidoras...la colección es muy impecable, parece Dior...este vestido tan italiano, tan claudia cardinale, me encanta

Chanel, una colección con silueta de vestidos apoyados en unos elegantes escotes barco-chimenea con líneas rectas en el tronco y detalles de costura...impecable!

Givenchy, es tan corto que no sé que decir...a mi me parecer espantosos!

Armani Privé, en mi línea de no gustarme nada Armani, no me gusta ni el nombre "privé" que me parece una paletada de marca, este vestido no está mal...Armani lo que sí tiene es que es invisible, quiero decir si estás en una recepción en el Palace en Madrid o en el Excelsior de Roma y entra una señora vestida de Armani, no lleva logo, pero tiene un encanto y elegancias increíbles...pero las colecciones!!

JeanPaulGaultier, adoro a este hombre,después de YvesSaint Laurent,es el talento del siglo XX-XXI. Tiene verdadero estilo, genialidad,oficio y capacidad para hacer variaciones sobre un tema sin resultar obvio. Gaultier es como el arte contemporáneo, abre ventanas a vistas donde la mirada del individuo solo, no llegaría nunca.
Esto es verdaderamente creativo, tiene una sutileza que sin caer en el disfraz resulta sorprendente e investigadora. Abre nuevos campos estéticos.

paris fw 2012 2013

2012-01-22T06:53:00.000-08:00

Balenciaga, ?

Dior,la diferencia entre la moda italiana y la francesa, es que la italiana favorece el cuerpo atlético del hombre del siglo XXI, la francesa lo aniquila.

Lanvin, con una enorme insistencia en desarrollar una silueta nueva...me resulta chusca esa traslación de las mangas balón, jamón, imelda, raglán, desde los vestidos de cocktail de colecciones pasadas de mujer a esta colección de hombre...triunfa la combinación de sastre con cazadoras bomber o plufímero on top.

Agnés B, !!! esto era una opción, la otra ir vestido de phantomas

Paul Smith, variaciones en azul con puntos de color.

Ann Demeulemeester y Damir Doma, a las barricadas!

Hermés, en este caso la moda francesa sí destaca el cuerpo bien formado del hombre Alfa del siglo XXI

Kenzo, yo creo que esto no se lo compra nadie

Maison Martin Margiela, bbbrrrrrooooommmmmm brromm broomm!!!!

Miharayasuhiro, en la línea de los tejidos infrecuentes en ropa frecuente.

Walter van Beirendonck, una colección muy creativa, investigación y dandismo guineano

Thom Browne, un ejercicio de tejidos tradicionales yankees con volúmenes de fútbol americano y combinaciones feístas evocando los patchworks donde todo es compatible...los bordados de cuentas metálicas deben ser un horror para sentarse.

Louis Vuitton, impecable producción para una colección sin fisuras, además los abrigos y mantas con monogram serán un best seller.
http://www.youtube.com/watch?v=WoFdpbcID30&feature=endscreen&NR=1

Nichola Formichetti y Romain Kremer, llevan tono alternativo, espero que entiendan que sus precios también deberían serlo...yo no quiero ver un desfile con las columnas desgastadas de club after y una colección de bombers de vinilo con lana para luego tener que pagar blue chip tickets...no sé, no sé

Yves Saint Laurent, desde luego el arte influye a la moda con estas piezas sonoras que emplean para dar música de amueblamiento (Satie dixit), pues parecen seguir a la turner-ada Susan Philipsz y al maravillos Cy Twombly para los backdrops...la colección es como un hecho a medida en la tienda leather de la esquina...pero bueno...la piel, lasegunda piel justifica bien un precio unitario muy elevado en cada prenda.

Jean Paul Gaultier, sigue siendo impecable en los estilismos de sobreposiciones chic-parisino, además sacó unos estampados con trampantojo de ladrillo que eran un Magritte vivo y desde luego sigue siendo excelente al poner faldas en el hombre...Mugler y Saint Laurent, tenían las chicas más guapas..Gaultier, los chicos más guapos.

Viktor & Rolf, una colección de alta prestancia, muy equilibrada y óptima para una boutique de lujo...patronaje de chaquetas y abrigos con hombreras redondeadas muy singular...y piezas de piel de pelo, sastres, abrigos, cazadoras unívocos

Givenchy, look de tribu urbana para jovencillos millonarios y víctimas de la moda

deseño futuro, faro de vigo, faro da cultura, 19.1.2012

2012-01-19T01:39:00.000-08:00

Deseño futuro

O deseño naceu no 1919 cando Walter Gropius fundou a Bauhaus de Weimar. Daquela no programa de estudos da escola explicábase que a intención dos cursos era “formar a un novo tipo de artista creador, capaz de comprender calqueira tipo de necesidade…alguén que se aproxime ás esixencias humáns segundo un método preciso”.

Hoxe en día, caseque un século despóis, ese desiderátum visionario, tense convertido nunha realidade imperativa, e todo o que nos rodea é deseño. Sen embargo, facendo una frase de estilo Magritte, podemos dicir que na situación vixente de banalización do mercado, “non todo o deseño é deseño” ou “ceci n´est pas design”.

O profesore italiano Bruno Munari, explicaba xa nos anos sesenta que había deseñadores, artistas e estilistas. Ocupados os primeiros en crear pezas de fermosura lóxica para usar, os segundos dedicados ás cuestións da expresión do subxetivo de xeito convincente e os terceiros ocupados na liña e a elegancia dos obxectos.

O deseño que interesa arestora é aquel que fuxe da retórica, facendo do equilibrio económico a súa principal ocupación. Ou que en xeito contrario, seña tan extraordinariamente accesorio que troque en unívoco, de élite.

O mercado responde favorablemente ós obxectos de calidade creados nunha ou outa liña. Por exemplo os autos eléctricos de BMW i3 e BMW i8, creados con fibras de carbono, formas aerodinámicas e interiores sostibles, serían exemplo da integración do novidoso en formas e adecuado de custos. Por outra banda, a colección de candeleiros de prata creada por Ora-Ïto para Christofle, baixo o nome “Arborescence”, unas pequenas esculturas que recordan ás arbres cubistas de Tamara de Lempicka, sería exemplo do luxo en diseño, do retórico con eficacia.

Esencial ou accesorio, a orixinalidade e autoría das creacións haberá de ser a súa primeira cualidade. O mercado responde a aquilo que é barato e rápido, pero sen dúdiba resulta máis xeneroso con aquilo que é perdurable, sostible e de formas armoniosas.

A relación entre o deseño, como fonte de avalúo engadido e a situación actual da economía, forma as axes dun debate sobre o futuro dos mercados e a volta cara a un ciclo socio-comercial de prosperidade.

Dende os anos oitenta, o adxetivo de “deseño”, como sinónimo de calidade, contemporaneidade e custo, xustificaban un prezo máis elevado dos bens no mercado.

As economías emerxentes de países BIC, invadiron os comercios, con productos manufacturados de baixo custo e ausencia de autoría. Estes productos placebo con distribución de cidade dormitorio, circularon de xeito cada vez máis veloz, até chegar á estrutura de desconto permanente e confusión do consumidor na que nos atopamos na actualidade.

O mercado está desregulado, e o consumidor está aturdido, e a consecuencia e que o “mais barato todavía”, ten sido asemade motivo de freno no consumo.

A tendencia para a mercadotecnia das empresas nos próximos anos é por lóxica a antítese do statu quo. En materia de automóviles, está ben a idea dos autos ecolóxicos, pero hai asemade una demanda no mercado de autos de gran tamaño.

En materia alimentaria, a idea da fusión, empezará a deixar paso a produtos orixinais doados para cada mercado en orixe.

Canto ós sistemas de comunicación, deixarán de ter efectividade as campañas anónimas por medio de mailings masivos ou twitters de caída libre, para tomar importancia as relacións personais de tipo clásico que inclúen cena e botella de viño co cliente. Ademáis será importante que as empresas aumenten os seus presupostos de viaxes para visitar ós clientes, e coñecer cara a cara o que precisan.

Nesta nova era, de lóxica personalizada, cobrará importancia o avalúo sensato dos servicios e das calidades dos bens de consumo. Un billete terá un custo real e non un custo de oportunidade. Unha camiseta con deseño terá un custo por manufactura e non por oferta ou por logo. Nin o moi barato nin o moi caro, sen lóxica, atoparán acougo.

E o que si atopará acougo no novo sistema do produto de deseño con importancia do avalúo engadido, é o extraordinariamente exclusivo ou o extraordinariamente accesible por cualidades productivas. Así, nos xastres de Savile Row, demandaránse traxes con tecidos feitos de lapislázuli, pó de diamante ou lás con fiado nanotecnolóxico. Asemade, bens de consumo primario como os alimentos ou os prezos da hostelería deberán tornar á lóxica do custo-oportunidade.

O deseño, a creación xustificada por ética máis estética, será demandada, tanto para os bens exclusivos como para os xenéricos, funcionando como leitmotiv para a revitalización dos mercados.

Deseño e arquitectura

En Rotterdam, nos Países Baixos, e tamén en Alemania, en concreto en Saxonia, están a poñer en práctica xestións e programas para facer do deseño e da arquitectura a fonte de ingresos e de tráfico de consumidores ou visitantes.

Cada temporada, con natureza anual ou bienal, en Rotterdam, se celebran eventos relacionados coa arquitectura e o deseño. Non hai que esquencer, que o limelight da cidade holandesa, conta con edificios dos millores arquitectos contemporáneos de todo o mundo. Estudos residentes na cidade como MVRDV ou OMA con Rem Koolhaas, están asemade a apoiar o prestixio e popularidade da cidade. Neste outono, a cidade presentou ó mercado internacional o hotel Inntel, una torre de cristal, amoblada con pezas de Montis e con iluminación de Artemide e Foscarini.

Hai tamén, un importante centro para a arquitectura contemporánea, o chamado NAI, que alberga cada dous anos una bienal onde se debaten e estudan cuestións de habitabilidade e novas formas de definir os espacios urbáns, para millorar a calidade de vida e racionalizar os custos. De xeito que a arquitectura contemporánea non seña somentes de edificios vedette, se non que tamén se dedique ás millores formas para as casa de veciños.

No museo Boijmans, organizan cada ano un premio de deseño, que abonda na tradición desta institución nas artes aplicadas. E serve como trampolín para a divulgación de senlleiros deseñadores holandeses que contan cunha sólida carreira profesional.

En conxunto a idea de comunicación de Rotterdam, e a do avalúo engadido. Todo é lóxica do deseño aplicada a prol da solvencia tecnolóxica da cidade e os seus habitantes e visitantes.

En Alemania, una manufactura de porcelana tradicional como Meissen, ven de ser posta ó día e lanzada á primeira liña de productos con personalidade no mercado do luxo. A empresa de propiedade estatal, non podía ser posta ó día con aumento de fondos, pois ía en contra da normativa da Unión Europea. O executivo Christian Kurtzke, trocou a vella manufactura nun emporio do luxo, diversificando a vella porcelana no eido dos tecidos, os metáis, as xoias ou o mobiliario.

Tanto a estratexia de Rotterdam abondando na arquitectura de alta tecnoloxía, como a xestión xermana da porcelana como vía para o universo do luxo, ben podía ser mimetizada no noso país. Cidade da Cultura como enderezo tecnolóxico ou tradicionais manufacturas de La Granja, Buen Retiro ou Sargadelos, ben podían ser postas novamente en órbita. Artes e mercado.

Román Padín Otero

milán fw 2012 2013

2012-01-18T02:34:00.000-08:00

Tomas Meier para Bottega Veneta, interesantes variaciones en gris en los sastres. Una constante en la temporada son los degradés y escaleras de color

Sarah Burton para Alexander Mcqueen, han hecho una colección de hombre de corte impecable con acentos de ingleses excéntricos que tiene muy buenas perspectivas en el cliente del lujo. Una sastrería británica con algunos toques sitwellianos que son muy plausibles.

Brioni, un estilo sartorial y clásico con prendas de sport en materiales cálidos y ricos.

Bally, una línea clásica y de prendas de calidad...para caballeros viajando en línea regular por los aeropuertos de Europa en invierno

Burberry Prorsum, tres cosas a subrayar, los abrigos con franjas en el bajos, los paraguas bastón, las cazadoras plumífero sobre los trajes...lo que se van a copiar! ZZZ

Calvin Klein collection, en su línea de soluciones monocromáticas, incluyó un poncho gabardina parecido a la capita mod de Burberry, que quizá sea una novedad en el armario del hombre. Además muchas prendas en coco...carísimo pero bello.

Versace, lo que le gusta a Donatella una exageración, un estampado, un cuero, un disfraz de chongo de polígono caro...adoro Versace es excelente.

Canali, todo en la colección tiene ecos de dandi, en los trajes y abrigos de una forma más anclada en el pasado, en algunos conjuntos sport, como el de la foto, con una informalidad combinada con tejidos suntuosos que resulta encantadora.

Costume National, una colección con prendas singulares de cortes atrevidos y un patronaje muy especial, como el traje de la foto que lleva pantalones baggy cortos, chaqueta con forma de guardapolvo y accesorios de motero.

Dolce&Gabbana, que gran empresa! Tienen el tailoring más variado de todas las pasarelas, es imposible entrer en una de sus boutiques y no llevarse algún pantalón que le quede bien al cliente...lo mismo las americanas y además la capacidad para inventar prendas must en cada colección, las cazadoras, guardapolvos, jerseys y chaquetas con bordados de esta temporada son impecables, un eco de aquellas cazadoras de husar de las colecciones neoclásicas de hace unos años, pero muy sensancionales y hacen esas capitas de enfermero-holmes, que estilan como no hay otra forma...let´s rock machos!
http://www.youtube.com/watch?v=pCSOeYEleB8

Dsquared, a los hermanos Dean and Dan Caten deberían contratarlos en Zara, para ya vestir con firma a todos los papis de 25-35 que van por ahí vestidos de maricones futboleros...jeans couture, bombers de plumas, trajes entallados, jerseys de Alpes etc etc etc...no sé cómo se sostiene esto en un desfile de nicho, cuando realmente es un estilismo de gran consumo...lo único que mola de Dsquared, son los bañadores esos que hacen con letras imposibles para cabalgar sobre las nalgas cicladas de sus clientes depilados.

También he visto las propuestas de Armani, Emporio Armani, Etro, Ermenegildo Zegna, Diesel, Fendi...

Gucci, es muy elegante, con unos modelos increíbles, colores hermosos y estilo sofisticado...pero le falta homogeneidad, no es un must como lo fue con Ford

Jil Sander, una colección con el cuero como hilo conductor, con exceso de uniforme retórico pero interesante y con unas bolsas de super para lleva...que ya se ven en los blogs.

John Richmond, una pasarela de estilismos obvios, pero con alguna sopresa como este chaquetón y la americana de esqueletos

frankie morello fw 2012 2013 feat benjamin dukhan

2012-01-16T03:40:00.000-08:00

http://www.youtube.com/watch?v=7mLHeZwGtEA

http://www.neo2.es/blog/2011/06/benjamin-dukhan/

confeccionado a medida, El Correo Gallego 14.1.2012

2012-01-13T23:08:00.000-08:00

Confeccionado a medida

Estamos en el inicio de la secesión de desfiles y pasarelas en las capitales de la moda italianas, francesas y americanas. La cita de pasarelas españolas no es trascendente, porque España no es un país de moda, es un país de sector textil. Del mayor emporio del mundo y de producción en fábricas y estudios de diseño, de colecciones con las marcas francesas, afrancesadas, americanas o anglófilas, más divulgadas. Así que las miradas siguen a Florencia, Milán, París, Nueva York, aunque los inversores sigan a A Coruña y Ourense.

Esta semana en Florencia, todos los chicos y señores, compiten en el pugilato de lo que los ingleses llaman bespoke, confeccionado a medida, con patrones severos y tejidos ingeniosos. La entrada a los desfiles de Pitti Uomo, es un crisol de lo más inteligente en el vestir masculino. Los trajes en grises con chaquetas escuetas, se combinan este invierno con pantalones por el tobillo, zapatos Oxford de fantasía y bufandas de mil colores, que crean una silueta de magdaleno con tope de crema en el hombre del siglo XXI. En este acceso a los desfiles, en la calle de los profesionales de la moda, hay más moda que en las pasarelas y presentaciones en sí mismas. Y si hace un lustro, la silueta de los asistentes tomaba prestados los acentos estilísticos de la ropa de Hedi Slimane para Dior. El lustro siguiente se vieron las influencias del todopoderoso Tom Ford en su línea de sastrería de lujo para hombre. En la actualidad es Thom Browne, el director artístico americano, que diseña su propia marca y también los anoraks de Moncler, el que influye en las siluetas de los caballeros. Un aire de alta calidad en los tejidos, con prendas de proporciones de escolar en internado normando, se combina con accesorios de sport retro y colores parchís. Así es el hombre del siglo XXI, un poco Peter Pan y un poco Duque de Westminster. Del héroe creado por James Matthew Barrie, ese deseo de no crecer nunca, con prendas que recuerdan a los años de escolaridad. Y del aristócrata británico, en segunda generación, amante de la modista Chanel, el gusto por los tweeds y las coderas, los bolsillos camperos y los botones forrados de cuero o asta. Una salvedad eso sí, del Westminster de Chanel, a quien la modista calificaba como la persona más elegante que conocía, pues nunca estrenaba nada, incluso ella misma le mandaba los zapatos a remendar. Los chicos y señores vestidos como "Duke West", en el siglo XXI, siempre estrenan. Y quizá no sea elegante llevar siempre algo nuevo, pero esa compra sin freno genera ciclo económico. Los desfiles de los primeros días en Florencia, con Valentino, Hardy Amies y Andrea Pompilio, entre lo sartorial y la novela.

Roman padin otero

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/confeccionado-medida/idEdicion-2012-01-14/idNoticia-723003/

foto carlos gago rodríguez

pitti uomo, florencia fw2012

2012-01-13T01:46:00.000-08:00

andrea pompilio

hardy amies

valentino
Inicio de la temporada con pitti uomo, la moda masculina anclada en los tejidos, el matiz y el corte...pantalones cortos, chaquetas abombadas, gris vs naranja, estampaciones vs trama de los paños

Salvador Dalí, pintor

2012-01-05T04:17:00.000-08:00

Salvador Dalí, composición 1946. La perspectiva como escenario metafísico y onírico, es empleada en este cuadro, para ubicar un retrato elegante de la cantante Lulu Kolsman que aparece en el ángulo inferior derecho del lienzo. La época americana de Dalí, le otorga a la obra del surrealista, una componente de frivolidad social que se adapta muy bien a la propia efigie del artista como sujeto fotográfico. El artista como icono social traslada a los elegantes a sus decorados paranoico críticos, trufando la realidad de los rostros con el sueño de la razón y el recuerdo de las costas mediterráneas.

josé maría sert, pintor

2012-01-02T03:38:00.000-08:00

El pintor José María Sert, un importante muralista español que recibió encargos internacionales de estilo clasicista en la época de las vanguardias y el cambio de siglo, decoró entre otros el Rockefeller Center, el Waldorf Astoria, el palacio Midivani, la iglesia de San Telmo, la sala de música de los March.

el belén napolitano

2011-12-30T11:14:00.000-08:00

henry cavill, teseo en immortals

2011-12-26T12:07:00.000-08:00

D-due xmas 2011

2011-12-18T10:15:00.000-08:00

le mâle du XXIeme siécle

2011-12-18T10:12:00.000-08:00

Stavros Niarchos, PC Valmorbida, Vladimir Restoin-Roitfeld

100 cabezas de mujer, el correo gallego 17.12.2011

2011-12-17T03:50:00.000-08:00

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/cien-cabezas-mujer/idEdicion-2011-12-17/idNoticia-718668/

100 cabezas de mujer

EL PINTOR ROBERtO GONZÁLEZ Fernández expone en la galería Espacio 48, de Santiago de Compostela, una serie reciente de cuadros y fotomontajes. Bajo el título Vírgenes descuidadas, presenta una colección de composiciones con aires surrealistas, en las que una cabeza femenina exenta de una talla barroca, gravita bajo un cielo amenazante sostenida por el pulso fornido de una mano masculina. Una clasificación de accesorios semióticos, dota a cada retrato de una singular narración. Un hipopótamo sobre la cabeza de la virgen barroca es fertilidad. Un coral, una serie de elementos punzantes como dientes, un clavo, identifican otros perfiles en la virgen. La loba amamantadora, la diosa de las serpientes de Cnosos, dentro del retrato, refieren también al poder de la fertilidad femenina, con otras voces, otros ámbitos. Es este un homenaje a la mujer y su metalectura estética con símbolos seculares. Además, opera la serie de cuadros, como un voluntario alegato de denuncia contra la violencia de género en la actualidad, tal y como explica el artista en la nota de prensa.

El conjunto de cuadros y fotomontajes, están realizados en el conocido estilo de tenebrismo realista, característico del pintor gallego. A la pulcra representación de la carne trémula del brazo masculino, se contrapone la cerúlea visión de la madera estofada de la talla religiosa de la mujer y al fondo de ambas, un cielo policromado, digno de un inventor del paisaje como Patinir.

La memoria del visitante a la exposición viaja automática al universo de los surrealistas, por la visión de la frágil testa de mujer separada del cuerpo, como un objeto sensual. Y por la representación del antebrazo masculino como un Príapo carnal y velludo. Estos dos arquetipos de lo venusiano y lo hercúleo, se emplean por Roberto González Fernández, para desarrollar una novela visual, sostenida por una especie de collage. La cita a Max Ernst y su librocolaje La mujer 100 cabezas, en el que cada grabado de la publicación, funcionaba como una novela visual de un solo impacto, se hace obligatoria.

Los cuadros de la serie Vírgenes descuidadas ofrecen al observador una impresión narrativa individualizada frente a cada uno de ellos, con inicio, nudo y desenlace. Este pequeño cuento, se convierte en una gran historia, al observar todos los cuadros en conjunto. Igual que los grabados de Max Ernst son una individual obra atrapada en un conjunto editorial, asimismo las Vírgenes descuidadas, son una singularidad estética, dentro de un conjunto representacional de la mujer en el arte. La mujer diosa, virgen, lejana y la lectura contemporánea del eterno femenino, como activista por los derechos y la vida. En clave estética un discurso ético.

Roman Padin Otero

rafael cidoncha en Unesco

2011-12-15T12:35:00.000-08:00

http://www.neo2.es/blog/2011/12/rafael-cidoncha-en-la-unesco/

pop up shop palma de mallorca, la rambla, diciembre

2011-12-14T23:26:00.000-08:00

es borne, navidad, Palma

2011-12-14T23:09:00.000-08:00

mercadillo de la misericorida, Palma

2011-12-14T23:05:00.000-08:00

con Esteban y Philippe y más amigos

roberto gonzález fernández, vírgenes descuidadas, espacio 48

2011-12-14T13:16:00.000-08:00

chanel paris-bombay prefal 2012

2011-12-09T02:06:00.000-08:00

http://www.youtube.com/watch?v=cw6zUatScOg&feature=related

El sector textil, diseñando, El Correo Gallego 28.11.2011

2011-11-28T08:48:00.000-08:00

El sector textil, diseñando

ESTAMOS EN UN PAÍS en un país, donde en el breve plazo de cuatro o cinco lustros, se ha construido el sector textil más poliédrico de cuantos se conozcan en la actualidad. El importante grupo Zara encabeza una pléyade de empresas en las que la combinación de tecnología manufacturera con capacidades de diseño, hacen posible el milagro del empleo en cadenas productivas y todas las sinergias que ello conlleva, desde los aprovisionamientos, hasta los equipos de creativos y la comunicación publicitaria. La lista es larga y a firmas como Purificación García o Adolfo Domínguez, suma su manufactura en Galicia, Carolina Herrera, el muy valorado emporio Bimba y Lola, o empresas más pequeñas, pero igualmente importantes como D-DUE o Umbro, en la especialización de alta gama y ropa deportiva respectivamente.

Así, Galicia, país de las latas de conservas y los vinos afrutados, ha ido ganando posiciones en un ámbito, que en otras décadas se asignaba a la parte más oriental de la Península. Es interesante reconocer que la moda española, per se, no tiene categoría de marca-país. El traje italiano, es adjetivación de calidad. El diseño de París, encierra un halo de ele-gancia. La audacia británica, es sinónimo de vanguardia urbana. Y la cultura sport de la moda norteamericana, ha creado un lugar en el imaginario de la moda a un país que identifica barras y estrellas con la tendencia.

La moda de España, de Galicia, no es conocida como marca-país. Sin embargo, cuenta el Finisterre español, con algunas de las empresas más importantes del mundo en ese sector. ¿No es pues momento, de ahondar en la creación de una identidad de calidad-diseño-especialidad, sobre la base de las estructuras existentes?

Algunos pensamos que así debe ser y una de las formas de trabajar en pro del reconocimiento internacional del sector, es creando cantera de diseñadores. Cada mes de noviembre, se celebra el desfile de proyectos de la Escuela de Moda de Galicia, Esdemga. En el pazo da Cultura de Pontevedra, se celebró este año el evento que reconoce y premia la labor de estudio de los alumnos y pone en valor el proyecto docente, de una escuela, que se dedica a formar con perfil internacional a las nuevas hornadas de diseñadores de moda, estilistas y profesionales del sector con más futuro de cuantos se reconocen en Galicia hoy.

Dentro de este trabajo de crear marca-país, sería deseable que el edificio emblemático de la internacionalidad gallega del siglo XXI, A Cidade da Cultura, destinase parte de su espacio y programación, a proyectar en coordinación con las escuelas de Galicia y las grandes empresas gallegas, el sólido reconocimiento museístico del sector más pujante de cuantos se cuentan en nuestro haber. Diseño del siglo XXI, con formación hipermoderna en un edificio del porvenir.

Román Padín Otero

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/sector-textil-disenando/idEdicion-2011-11-28/idNoticia-715428/

After las sonatas de Valle-Inclan, 4 dibujos

2011-11-27T04:20:00.001-08:00

Debut 2011, esdemga

2011-11-27T03:41:00.000-08:00

Jeff Wall, CGAC nov 2011

2011-11-21T02:05:00.000-08:00

La carne tiembla, ECG 20.11.2011

2011-11-20T02:07:00.000-08:00

La carne tiembla

LA FOTOGRAFÍA es un soporte artístico polémico que actúa como agente provocador de aquellos que gustan de definir el concepto de arte. Los más reaccionarios, la localizan en las postrimerías de la creación y la acercan al periodismo. Y los más informados, la entienden como una más de las técnicas que garantizan la polisemia en la dicción del arte contemporáneo. La fotografía, es pues, un medio idóneo para la expresión creacional que alcanza tantos límites formales como autorías existen. Algunos pictógrafos, o realizadores de pictures, llegan a la tridimensionalidad con sus creaciones, retratando a personas y objetos con el mismo vigor y con la pulsión de la sangre viva, la carne tiembla ante su cámara. El creador alemán residente en España, Philippe von Schorlemer, está especializado en retratos de efigie de busto y desnudos de naturaleza publicitaria, muy cercanos al discurso de porn chic de la comunicación de moda. La cualidad sobresaliente de su trabajo es la carnalidad y minuciosidad de todos sus shots. Al ver las fotografías de P.v S., se advierte cada poro de piel, cada pelo, la textura de todos los materiales textiles y los átomos de polvo que flotan en el ambiente. Sus creaciones en blanco y negro tienen la armonía y la sinestesia propia de las imágenes vanguardistas del cubismo órfico. En sus instantáneas de color se aprecia el matiz de la luz creando sombras sinuosas y el dominio de las tonalidades en cada campo de color. No es por sorpresa que algunas de las mejores empresas de joyería, de moda y decoradores de interiores contraten a este sofisticado creador para interpretar con el ojo sin párpado de su cámara la realidad objetiva que nos rodea. Una de las nuevas materias que retrata P.v S., son los bodegones de inspiración teatral, realizados con muñecos asiáticos de colección. Su mano vigorosa dhace que incluso las marionetas parezcan seres reales, dotándolas de carnalidad trémula.

Otro fotógrafo más conocido del público gallego es Xurxo Lobato. Quien presenta una nueva serie de trabajos en los que hace interpretación de la pulsión barroca de la carne y la sangre cerúlea de la estatuaria religiosa. Una colección de fotografías en las que el ojo del artista nos acerca a particularidades de conjuntos escultóricos, para hacernos notar la policromía de una llaga, el volumen de unos labios virginales, el hiato de una carne exangüe y la cualidad aterciopelada de un manto sacro. La obra de Lobato puede verse actualmente en la Galería Trinta de Santiago. Las fotografías de Philippe von Schorlemer se pueden en el espacio San Jaime en Palma de Mallorca y en su website.

Román Padín Otero

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/carne-tiembla/idEdicion-2011-11-20/idNoticia-714208/

http://www.schorlemer.es/

girl panic, duran duran

2011-11-13T03:31:00.000-08:00

http://www.youtube.com/watch?v=sSMbOuNBV0s

you´re not alone, MARCO Vigo

2011-11-13T03:06:00.000-08:00

Ilusión y realidad, El Correo Gallego, 5 noviembre 2011

2011-11-05T09:08:00.000-07:00

Ilusión y realidad

LA CULTURA VISUAL que tenemos en la actualidad, se ha venido construyendo desde hace décadas, sobre una dualidad de ilusión y realidad, propiciada en enorme medida por la cinematografía en su más amplia acepción. Los pequeños fragmentos de realidad acelerada que se sucedían en las primeras imágenes del cine captadas por los hermanos Lumière, nos dejan en la retina una forma de vida urbana en la que la fascinación por todo aquello que tenía alma maquinal, constituía la realidad deseada. Luego las expresiones absolutas con el cine mudo de las primeras estrellas, nos hacían visualizar sentimientos totales con el inmovilismo de unos ojos o el gesto congelado de una mano. Como recreaba Gloria Swanson, en Sunset Blvd, "mis ojos, puedo decir todo con mis ojos".

Más adelante la acción dramática localizada en el oeste americano, en la calles de París o en los suburbios neoyorquinos, nos hacían imaginar que los sentimientos humanos se ambientan en localizaciones exóticas y lejanas, pero siguen siendo de una realidad palmaria y cercana.

El cine nos genera una visión fragmentada de la realidad, que luego nos parece recrear nuestra propia cotidianeidad. Esta dualidad de realidad o cotidianeidad y fantasía o ilusión, se desarrolla igualmente en otro ámbito de la creación con imágenes en movimiento. La vídeo creación, incorpora desde los años ochenta los guiños narrativos de la cinematografía y amplía además el significado de las imágenes con la experiencia autobiográfica y monocanal del artista plástico.

En esta temporada, varias exposiciones tratan la dualidad de lo real y lo imaginario.

El CaixaForum, presenta una visión de la influencia del cine en la imagen en movimiento de vídeo creadores contemporáneos. Piezas de Isaac Julien, Douglas Gordon o Andy Warhol, ofrecen al espectador una narración fragmentada de la visión que navega a medio camino entre lo real y lo imaginario.

Otra exposición, en el CGAC, ahonda sobre la realidad distorsionada del artista Jeff Wall. En este caso su estética fotográfica, toma citas en obras creadas por otros artistas previamente, y don de la autoría se desdibuja con la interpretación del propio Wall.

En fin la exposición del MARCO, You´re not alone, recrea la percepción de la enfermedad ante la visión de los demás. En palabras de Susan Sontag "el sida y sus metáforas" es el tema que trata la exposición del museo olívico. Una visión dolorosa de una realidad que aún ficcionada resulta sobrecogedora.

El cine, el arte, la video creación, recogen nuestras realidades en clave poética, nuestra es la labor de leer cada verso.

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/ilusion-realidad/idEdicion-2011-11-05/idNoticia-711103/

Anglada Camarasa, Caixaforum Palma

2011-11-02T11:33:00.000-07:00

Los carpinteros construyen el mundo, El Correo Gallego 22 oct 2011

2011-10-22T03:38:00.000-07:00

Los carpinteros construyen el mundo

El tándem artístico formado por, Dagoberto Rodríguez y Marco Castillo, “Los carpinteros”, son conocidos en la escena internacional del arte contemporáneo por sus irónicas y satíricas piezas tridimensionales de gran tamaño. Han expuesto en los más prominentes espacios museísticos y galerísticos de América y Europa, habiendo tenido una presencia singular en Galicia a través de su participación en la inauguración de la Galería A Chocolataría, de Santiago de Compostela, en el año 2006. Su obra forma parte, además de la colección ARCO, que está depositada en el CGAC. Cuando, en estas fechas, se divulga la programación del Centro Galego de Arte Contemporánea, para la próxima temporada, aparece ubicuamente una muestra de la pareja de artistas.

La mención a Los Carpinteros, cobra actualidad, pues en estos días una selección de obras firmadas por los artistas pertenecientes a la colección Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, fundada por Francesca von Hasburg, hija del barón H.H. Thyssen-Bornemisza, se expone en Es Baluard, Palma de Mallorca.

Es la segunda ocasión que la colección de Francesca Thyssen, con obras de Los Carpinteros, se presenta en España, antes fue el centro La Laboral, de Gijón, que expuso la creación inquietante y perfeccionista de los artistas cubanos. Tanto en la ocasión de Laboral, como en esta muestra en Es Baluard, el interés del público por el impecable contenido plástico de la muestra se imbrica con el indudable interés que despierta la actividad filantrópica de la aristócrata. Así por reunión de elementos diversos, como en las grandes producciones operísticas, o las realizaciones filmográficas, o las magnas bienales de arte internacional, se consigue atraer al museo de arte contemporáneo a un gran número de visitantes. No es la afluencia masiva, el motivo último del arte, pero sí lo es la apertura de ventanas a campos ignotos de la estética y la ética por medio del trabajo de los artistas. Algo que resulta óptimamente divulgado, cuando las exposiciones son un éxito de público y crítica. Eso ocurre con las muestras de Los Carpinteros y la colección Thyssen.

En Es Baluard, se exponen cuatro instalaciones de gran tamaño. En las que por la representación de un muro explosionado y congelado en el tiempo; una cama con forma de pretzel; una piscina con forma de porta aviones; y una sala de dibujos con mesas de agua, se indaga en las posibilidades de la realidad inexistente y la percepción del ojo humano. Además un gran gabinete de coleccionista con una veintena de acuarelas con evocaciones a Magritte, al surrealismo y a lo onírico, llenan los muros del museo.

Una ocasión única de ver arte y cosmopolitismo, que se podría ver en Galicia durante esta temporada. Esperemos, que los límites presupuestarios que ingrávidos nos aplastan, no impidan la muestra y que en su caso sea coproducción de Centro Galego de Arte Contemporáneo con Cidade da Cultura y que se lleve a buen fin un tan magno evento.

Román Padín Otero

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/carpinteros/idEdicion-2011-10-22/idNoticia-708699/

los carpinteros esbaluard, vernissage

2011-10-15T12:01:00.001-07:00

versace para H&M f 2011-2012

2011-10-14T09:52:00.000-07:00

Un cadro só, Faro de Vigo, Faro da Cultura 13.10.2011

2011-10-13T00:03:00.000-07:00

Un cadro soio

O estilo barroco ou de profusión ornamental, atopa contrapunto na ausencia de elementos superfluos que predica a arte clasicista. O estilo neoclásico prefire mostrar con equilibrio, poucos obxectos ou un único obxecto para que se podan deleitar os sentidos de xeito mais profundo,fronte á acumulación barroca que provoca esgotamento por exceso.

A forma de mostrar arte na actualidade abonda máis no barroco que no clasicismo.Una forma de expresión popular como o graffiti, co cal se enchen os muros enteiros de debuxos e caligrafías, atopa referente na decoración barroca do “medo ó vacío”, na que tódalas superficies quedaban cubertas con rocallas e ouro.

Tamén as iconas dos medios de comunicación, nas que as imaxes se suceden a ritmo de segundeiro, son unha forma de expresión plástica barroca ou representativa do exceso.

Exposicións cheas de cadros, galas musicais cheas de fragmentos de ópera en éxtase, desfiles de moda cheos de modelos, mensaxes de teléfono en bloque ou titulares acumuladas na prensa on line. Son todos eles, expresións plásticas e de comunicación visual presididas polo leitmotiv do “máis e mellor”.

Fronte á cultura do ornamento e do “máis é mellor”, estamos a presenciar unha reacción que tenta camiñar cara o clasicismo. Dito de outro modo, para non morrer no intento da ansiedade da vida hipermoderna, o mellor, será dar dous pasos atrás e poñer en valor a singularidade da creación. Dunha creación presentada como unívoca, sólida na súa individualidade e apoiada no “menos é máis”.

Este xeito neoclasicista, de afrontar as expresións plásticas, ten múltiples manifestacións .

A arte de grandes producións, como sería o caso das mostras chamadas “Monumenta”, no Grand Palais de París, sería un acercamento da univocidade da obra de arte a un espazo expositivo. Unha sola gran peza de un artista, ocupa de cada volta o espazo enteiro deste pazo de vidro. Anselm Kiefer, mostrou o seu universo melancólico de cidades grises cheas de alegorías da ruina. Foi unha única gran instalación en todo o pazo de cristal, no ano 2007. Richard Serra, instalou no ano seguinte uns enormes monolitos metálicos representativos do seu discurso escultórico. Logo Christian Boltanski, encheu o espazo, cunha reflexión sobre a fe e a morte, expoñendo unha inmensa instalación téxtil. En fin, a derradeira Monumenta, asinada por Anish Kapoor, era un enorme espazo dentro do espazo de cor vermella. En calquera destas catro propostas, primou a idea contundente dunha sola gran peza coa que indagar no universo creativo do artista.

A Royal Academy de Londres, contou entre un dos seus mais senlleiros membros co pintor William Turner. O artista a cabalo entre o romanticismo e o impresionismo, elevou a pintura de paisaxes á categoría de xénero singular no século XIX. As súas presentacións de novas obras, estaban rodeadas de expectación, e non era infrecuente que se mostrara de cada volta un solo cadro ou que se recorden os salóns da Academia, polo título do cadro que presentaba o artista, tal e como acontece co salón de 1796, que se refire nos manuais como o do lenzo “Pescadores no mar”.

Como unha forma de homenaxe ó pintor Turner, será nesta tempada de 2011-2012, cando o tamén pintor David Hockney, expoña na Royal Academy of Arts, as mais grandes pinturas de paisaxes, da historia, feitas con asistencia computerizada. Será unha enorme visión da paisaxe de Hockney, a través da tecnoloxía e do tempo.

Tanto o Turner da época da máquina de vapor, como o Hockney das paisaxes, ofrecen ó público unha visión que incide na univocidade da obra pictórica.

Non por último menos importante, na xestión museística tamén se pode dirixir a vista cara a unha xestión clasicista. Así tamén cunha obra de Turner (na primaveira-verán deste ano), o museo de Belas Artes de Bilbao, ofreceu ós visitantes a sección titulada “La obra invitada”, onde unha sola obra, acompanada de explicacións e comentarios invita ó lecer da audiencia.

Na historia da arte, hai en fin tamén, páxinas dedicadas a unha sola obra de arte. Tal é o que acontece co retrato do Papa Inocencio X, pintado por Velázquez no ano 1650. Este retrato é considerado por moitos estudosos, como o mellor retrato da historia, onde se transmite a personalidade psicolóxica do retratado, e se fai unha investigación arriscada da cor, tendo realizado Velázquez, a totalidade do cadro en variacións de vermello. O retrato barroco, foi ademáis inspiración única para máis de corenta versións pintadas por Francis Bacon. Un único cadro, un retrato soio.
André Leon Talley

O artista Rafael Cidoncha (Vigo 1952), adentrándose na idea clasicista de exposición de obras de arte únicas e ailladas, presenta, nesta temporada, na Sala Alterarte de Ourense, a exposición titulada “Un retrato de A.L.T.”. Unha mostra composta por un solo cadro de gran formato, que pon en valor a idea da singularidade da obra de arte.

Fronte á idea de muros absolutamente pintados co horror vacui do século XVIII ou fronte á versión en clave contemporánea do medo ó vacío do barroco, que serían os muros de grafitteiro, Cidoncha, retoma a idea neoclásica da peza única, exhibida con pulcritude e pureza de liñas.

O estilo realista de Cidoncha, aplícase desta volta para retratar a un persoeiro excelso do universo da moda. O editor at large do Vogue americano, crítico de moda, e propulsor de novas celebridades, André Leon Talley.

A.L.T. aparece retratado con aire opulente, envolto nunha robe de chambre de cor escura, levando zapatos de gala e amparado por un telón de fondo de aires chineses con estilo de toile de jouy.

Resulta paradóxica esta metalectura da moda por medio do retrato de estilo clásico dun personeiro principal dese universo efímero e fugaz. Un cadro de cabalete, pintado con técnica da escola de arte realista española, precisa de infinitas xornadas de traballo. Así o pintor emprega un estilo baseado no doce soporte do tempo para representar a un persoeiro que dedica a súa actividade profesional a convertir a evanescencia das coleccións de moda en gozo circunstancial dunha fotografía ou un editorial. Unha actividade que idealiza en clave eterna, un breve desfile ou que fai dun dictado de estilo algo tan fugaz que cando é percibido xa ten pasado de moda.

O retrato en grande formato (220x180) dun máis grande persoeiro do universal mundo da moda, buscar fusionar a arte coas artes aplicadas e server como metáfora da experiencia creativa como único motor estético da existencia. Ó ollar para o cadro percíbense sen dúbida numerosos paralelismos con grandes obras da historia da arte. A semellanza co retrato de Inocencio X pintado por Velázquez, é automática. Tanto o xesto do retratado, como a psicoloxía do retrato ou as cores recordan a Velázquez. Asemade, a sensación de aillamento do persoeiro pintado por Cidoncha, invita a pensar nas versións que do Papa Inocencio, fixera Francis Bacon.

Co retrato único de Cidoncha, procurase a reflexión nas artes e na disciplina estética.

Román Padín Otero

Un cuadro solo, el correo gallego 8.10.2011

2011-10-08T01:47:00.000-07:00

Un cuadro solo

EL PINTOR RAFAEL CIDONCHA ha inaugurado una exposición en la sala Alterarte del campus universitario de Ourense, en la que bajo el nombre Un retrato de André Leon Talley, llena todo el espacio expositivo con una sola pieza. El gran cuadro realizado en óleo sobre lienzo del editor at large del Vogue americano, tiene un tamaño monumental, haciendo énfasis en la propia figura igualmente colosal de este especialista en moda.

La trayectoria como retratista de Rafael Cidoncha, está llena de encargos extraordinarios, abarcando su catálogo de efigies, desde el rey Juan Carlos, hasta el diseñador de calzado Christian Louboutin, pasando por el filósofo Bernard-Henri Lévy o Jesús Aguirre, Duque de Alba. Además son conocidos sus cuadros de paisajes, retratos de interiores y bodegones. Sus dibujos de grafito representan las formas enmarañadas de la naturaleza, lo cual pone énfasis en la apreciación abstracta que Cidoncha manifiesta tener del paisaje como disciplina. En otras de las facetas creativas del artista, la de escultor, fotógrafo y paisajista, se entrega también al tratamiento realista y figurativo de la visión pictográfica, poniendo en valor la calidad e importancia sobresaliente de la escuela figurativa española de pintura y escultura. Una forma de representación plástica, enormemente conocida fuera de nuestras fronteras y que sin embargo encuentra poco refrendo entre los centros de arte contemporáneo españoles, que suelen propiciar más la vertiente conceptual del arte de hoy.

Con esta exposición, el artista pretende destacar la importancia de la pintura de figuración como disciplina. Al presentar un cuadro solo en la sala se busca captar la atención de la audiencia en un solo soporte de trabajo. De manera que se desarrolle un paralelismo entre las muchas horas empleadas en la ejecución del cuadro y la concentración sin obstáculos en un trabajo único.

El retrato en sí, representa a André Leon Talley, vestido con una robe de chambre negra, zapatos de gala y un gesto aristocrático con la mano en la cintura. Dos tercios del fondo está cubiertos detoile de jouy con motivos chinescos y el tercio inferior es una monocromía bermellón. La composición evoca el retrato de Inocencio X, pintado por Velázquez en 1650. Y evoca asimismo, la revisión que del retrato papal hizo Francis Bacon en las más de cuarenta versiones que pintó del cuadro. En esta ocasión Cidoncha, retrata también un personaje solo, espacialmente aislado, rodeado de la elegancia de las telas suntuarias dentro de la ficción del sistema de la moda. Arte y moda bajo el sortilegio de la univocidad de la obra de arte.

Román Padín Otero

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/un-retrato-solo/idEdicion-2011-10-08/idNoticia-705582/

los carpinteros esbaluard

2011-10-07T08:33:00.000-07:00

Félix Fernández,David Ferrando, Nano

2011-10-07T08:29:00.000-07:00

Musas do outono, Faro de Vigo 6.10.2011

2011-10-06T08:00:00.000-07:00

A musas do outono

A música do compositor ruso-americano, Vernon Duke, ten posto decorado sonoro á estación do outono dende os anos trinta. Este músico que colabourara cos Ballets Rusos de Diaghilev, nun espectáculo de danza con escenografía firmada polo cubista George Braque, mereceu o aplauso no seu tempo de mestres como Prokofiev ou Grershwin. E ten pasado ós anais da música clasica-popular, pola súa canción “Autumm in New York”, onde di que o outono trae a promesa de novos amores, ten nubes no ceo e xentes nas rúas, parecendo sempre unha estación que na cidade invita a recrear paraxes exóticos.

O noso outono, cargado de novos amores ou non, ven dende logo cargado de fascinantes propostas artísticas e expositivas. Se de vello estaríamos en presenza da valleinclanesca “Sonata de outono”, como clave da estación. Na actualidade, presenciamos no outono, a inauguración de eventos artísticos, deixando atrás o lecer do verán e poñendo en valor a reflexión sobre a aparencia feminina e masculina na moda e nos escenarios. As Gracias, que eran tres, atopan en tres mulleres a quen se dedican exposicións, unha nova representación do eterno feminino. Elas, encarnan flores entre as follas caídas do outono.

Unha revisión do estilo posmoderno e da visión estética dos anos oitenta, preséntase no museo Victoria and Albert de Londres, onde a mostra “Postmodernismo:estilo e subversión”, fai análise da natureza iconoclasta e anti académica deste movimento sociolóxico e filosófico.

Unha das realidades do postmodernismo, foi o acercamento da música pop e das iconas da música á rúa. E mesmo a conversión da imaxen dos cantantes de rock e pop, nunha identidade cultural da época. As fotografías dos músicos, a súas cancións e as súas roupas formaron parte fundamental do noso recordo da época. Unha das celebridades da época que sigue con rutilante presenza no eido das artes é a cantante Annie Lennox. A quen o museo londinense dedica unha mostra monográfica, como parte da grande exhibición do postmodernismo.

“The house of Annie Lennox”, é unha homenaxe, a unha artista que dende o ámbito da música pop, ten creado un estilo persoal, elegante e polémico. Unha muller que xogando cos extremos da aparencia feminina, ten aparecido vestida de smoking ou traxe xastre, desdebuxando os roles dos sexos e influíndo de xeito rotundo en varias xeracións de intérpretes de todo o mundo.

Outra muller que ten xogado un papel axial nos roles masculino e feminino e á súas aparencias, e a tamén cantante Grace Jones. A artista, ten sido dende a época postmoderna do neoiorquino Studio 54, musa de deseñadores, pintores e icono da masas. Quen fixo moito por outorgar a Grace Jones esa imaxe forte e agresiva, a medio camiño entre un home salvaxe e unha muller pantera, foi o fotógrafo e deseñador gráfico, Jean Paul Goude. A este creador e ó seu universo dedica este outono unha retrospectiva o Museo de Les Arts décoratifs en Paris.

“Goudemalion: sa vie, son oeuvre-Jean Paul Goude, una restrospective”, é unha mostra onde se van revisar as fotomontaxes feitas polo artista. É o seu un universo de integración carioca e parisino, co que consigue inventar un novo chic cunha pléiade de persoeiros tan irreais no seu inicio, como logo vixentes na rúa.

Goude ademáis de polas súas fotografías artísticas, é coñecido polas súas campañas de publicidade para Kodak, Orangina ou Renault. Onde sempre ten recreado situacións de comicidad extrema, cheas de cores e deseños de vestiario inaudito. Un universo onde a propia Grace Jones, transfórmase e máquina hidráulica para tragar un coche pola boca ou bailarina automática que xira sobre una saia de lunares, como un derviche de proporcións inmensas. Dunha volta, no ano 1989, co gallo do segundo centenario da revolución francesa, Goude encheu as rúas de París, do seu zoolóxico de persoeiros únicos e salvaxes, coa soprano americana Jessie Norman, envolta cas cores azul, branca e vermello, nunca a rúa tivo tanta cor.

Outra americana que tamén enche a rúa de cor, é a fermosa Daphne Guinness, un membro destacado da jet society da moda máis vangardista, a quen o Fashion Institute of Technology, dedica unha mostra. As imaxes rotundas, as modas máis extremas, os cabelos de dous cores, as plataformas infinitas e a integración da estética dos máis senlleiros creadores de moda á súa efixie, teñen convertido a esta millonaria, nun personaxe axial da modernidade actual. Na súa mostra pódense ver roupas de outono, inverno, primavera e verán, cargadas de surrealismo atemporal, firmadas por Mcqueen, Chalayan ou Chanel.

Con estas tres mulleres, e a súa apariencia na moda e nas artes, apreciamos unha nova sonata de outono en clave hipermoderna do século XXI.

Román Padín Otero

Venusianas y marcianas, El Correo Gallego 1.10.2011

2011-10-06T07:58:00.000-07:00

Venusianas y marcianas

Durante una visita guiada a un museo de arte español contemporáneo, dirigida a un grupo de adolescentes escolares, ocurrió un cuestionamiento del género en el arte. Tras visitar numerosas salas con obras principales del siglo XX, entre las que estaban los grandes Picasso, Tápies, Miró, Dalí, también los introspectivos Saura, Mompó, Millares, Valdés y en fin los postmodernos Barceló, Pérez Villalta, Broto…llegamos a una sala en la que había dos cuadros de Carmen Laffón. Y al escuchar la explicación sobre las obras, surgió el comentario general sobre la escasa presencia de las mujeres artistas en esa colección.

La respuesta a este cuestionamiento del género en el arte, encuentra explicación, que no razón, en la vieja dualidad de la mujer venusiana, o yacente como musa del cuadro. Frente a la mujer marcial o marciana, que participa con carácter activo en la realización de la obra de arte. Tradicionalmente se primó a la mujer como Venus y son escasas las representaciones en colecciones de la mujer como creadora. Es por ello que merecen especial interés las obras selectas realizadas por mujeres en las colecciones, tanto por su singularidad, como por su calidad. Pues la exigencia a ellas en un terreno de hombres, era injustificadamente mayor…así siendo pocas las pintoras en lo inventarios de obras de museos y colecciones, su presencia es digna de mención por la excelencia.

En la colección en cuestión, la Fundación Juan March, están presentes también Susana Solano, Soledad Sevilla y Eva Lootz.

Una gran artista a quien se dedicó una monográfica en el Museo Reina Sofía de Madrid en esta temporada, es la brasileira Lygia Pape. Gran dama de las artes en el estilo más conceptual de la segunda mitad del siglo XX, tuvo tras su muerte en 2004, varios momentos para el recuerdo. La Galería lusa Graça Brandâo, gestora espiritual del patrimonio artístico de la creadora, alcanzó las cotizaciones más elevadas que nunca se imaginaron de las instalaciones ingrávidas hechas con hilos y luz de la artista, en temporadas recientes. Además una preciosa instalación de la artista abría el Arsenale en la Bienal de Venecia del año 2009. Y en este año 2011, es el Reina Sofía quien dedica una gran monográfica a una creadora de piezas sublimes. Sus intervenciones espaciales con luz y sombra. Sus geometrías reticulares creando lenguajes semióticos y sus dibujos poema son algunos de los momentos más bellos del arte contemporáneo.

En las antípodas de la abstracción y el lenguaje minimalista, se encuentra otra gran dama del arte español. La mallorquina Susy Gómez, quien con su lenguaje de meta lectura entorno a la apariencia femenina, el vestido como cuerpo y la integración de la moda en la dialéctica del arte, ha convertido cuestiones íntimas de la conducta cotidiana en realidades trascendentes del universo del arte.

Ellas, las Venus, convertidas en marciales gestoras y creadoras del arte, son un flujo axial de la vida creativa contemporánea.

Román Padín Otero

mugler femme 2012 ss

2011-10-04T13:12:00.000-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=oaJWaNT9uOs

martin@sicilia

2011-10-03T03:20:00.000-07:00

kink paco y manolo 15th

2011-10-03T03:18:00.000-07:00

Rafael Cidoncha en Ourense 2

2011-09-27T00:12:00.000-07:00

Rafael Cidoncha en Ourense

2011-09-25T10:39:00.000-07:00

la nit de l´art...palma

2011-09-16T09:26:00.000-07:00

sa dragonera...

2011-09-15T10:38:00.000-07:00

nit de l´art 2011...d-due boutique palma

2011-09-15T10:18:00.000-07:00

rodarte ss 2012

2011-09-15T09:53:00.000-07:00

proenza schouler s 2012

2011-09-15T09:52:00.000-07:00

jeremy scott, ss 2012

2011-09-15T09:51:00.000-07:00

andy whitfield

2011-09-13T08:59:00.000-07:00

pop up shop palma de mallorca, la rambla

2011-09-09T09:20:00.000-07:00

Mi amigo el creador plástico Antonio Fernández-Coca, participó en la pop up store galería de Palma con unas intervenciones pictóricas geniales. Aquí aparece retratado con Gaezka

carlos aires en bélgica

2011-09-05T09:35:00.001-07:00

roland fischer en Mallorca

2011-09-05T09:32:00.001-07:00

stars, madonna, george, mostra 2011

2011-09-03T03:20:00.001-07:00

september song, ute lemper

2011-09-01T02:09:00.000-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=GlEw3uUmPyI

paco y manolo posters

2011-08-31T10:00:00.002-07:00

Juan Gatti, La fresh gallery

2011-08-31T10:00:00.000-07:00

Willi Baumeister, pinturas y dibujos, F.March, Palma

2011-08-30T03:55:00.001-07:00

Museu Fundación Juan March, Mallorca

2011-08-30T03:47:00.000-07:00

cuevas del drach, mallorca

2011-08-29T04:22:00.000-07:00

Ballet del gran teatro de Ginebra

2011-08-25T04:10:00.000-07:00

la seu de Palma

2011-08-25T03:58:00.000-07:00

interview televisión Mallorca, d´estiu, 43' 53''

2011-08-24T10:19:00.000-07:00

http://www.dailymotion.com/video/xkoqem_d-estiu_news

Daphne Guinness, expo fall, FIT, NY

2011-08-24T10:03:00.001-07:00

jean paul goude, les arts décoratifs, expo fall, paris

2011-08-24T10:02:00.001-07:00

walter van beirendonck, expo fall 2011

2011-08-24T10:01:00.001-07:00

Playa de Muro, Mallorca

2011-08-22T04:46:00.000-07:00

Fundació Pilar i Joan Miró, Mallorca

2011-08-22T04:35:00.000-07:00

Déia, Mallorca

2011-08-22T04:25:00.000-07:00

puro beach, mallorca

2011-08-17T10:09:00.000-07:00

white party, anna de codorniu, RCNP, Mallorca

2011-08-17T10:07:00.000-07:00

cala mesquida, mallorca

2011-08-16T11:43:00.000-07:00

Cena solidaria Fundación Dasyc, Club de Mar,en Mallorca

2011-08-12T02:19:00.000-07:00

Román, Bernadette, Maca, Tommy

http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2011/08/12/palma-vuelca-mujeres-indias/694350.html

Nuestra amiga Maca Camuñas vestida de amarillo ddue y su hermana María, flanquean a Lazaún y de la Rosa en la cena-fiesta de la fundación Dasyc en el Club de Mar de Palma

Negocio de quita y pon, Diario de Mallorca

2011-08-12T02:16:00.000-07:00

Lourdes Durán de Diario de Mallorca ha publicado este artículo sobre nuestra tienda D-DUE en Palma.

LOURDES DURÁN En Francia les llaman "tiendas efímeras" y en Londres, donde las inventaron, "pop-up". Fue Estados Unidos donde la explosión fue mayor. Se recuerda aún la apuesta por ellas de Kodak en el Soho neoyorquino. O como especifica Wendy Liebmann, presidenta de WSL Strategic Retail, "son lo último en marketing de guerrilla". Si una colección de moda se presenta temporalmente, ¿por qué no va a seguirle los pasos el establecimiento que las exhibe y vende? Palma ya cuenta con un ejemplo de este tipo de comercios de quita y pon, la gallega D-Due. Sólo la calidad de sus productos le certifica un eco más que asegurado.
Charo Froján ha sabido darle al legado familiar –sus padres abrieron en los sesenta una empresa textil en Rianxo (A Coruña)– una nueva dimensión. Junto a Alfredo Olmedo ha creado su línea de diseño de moda y complementos D-Due sustentada en la calidad textil, en unos esmerados acabados y en una línea atemporal, casi de fondo de armario, pero con un guiño a su tiempo.
Desde el 22 de junio andan por Palma, en la calle Can Ribera. Al frente del local Román Padín, un periodista y especialista en Bellas Artes, que les echa un capote en los nuevos establecimientos que van abriendo. El de Palma, junto a los de Sanxenxo y Pontevedra, tiene carácter efímero. Palma es la primero que ya ha avanzado su colección de invierno. "Se apostó por Palma porque es el lugar idóneo en cultura mediterránea. Tiene el puerto internacional más importante y además interesó el mercado local mallorquín", subraya el encargado. No deja de añadir un piropo: "Los mallorquines, aunque no tengan conciencia de ello, son elegantes".
Aún no hay fecha de mudanza de D-Due en la calleja vecina a Jaume III, incluso barajan la idea de continuar. Las cosas no van mal. Aseguran que se acercan a ella mujeres de 15 a 70 años que buscan "calidad y valoran su cartera; les gustan cosas especiales", apunta Padín. No están sujetas a las dictaduras de la moda.
Tanto Charo Froján como Alfredo Olmedo miman los acabados de sus diseños –ella estudió en Barcelona y Milán– y tienen la vista puesta en la artesanía. En sus prendas surgen detalles de pasamanería, bordados; matices de mano artesana. Ahora están interesados en las telas de lenguas, en las alpargatas y en los bordados mallorquines con ganchillo. "No sé si los incorporarán en colecciones futuras", comenta Román.
En los accesorios destacan los pañuelos, algunos con estampaciones propias y otras con las de alumnos que ya han concluido sus estudios de Bellas Artes en la Facultad de Vigo donde tanto Charo como Alfredo y Román imparten clases. En uno de ellos han estampado dibujos del estudio de los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Mansilla.
El concepto que alumbra el interior del local atiende al minimal de los años 60. Román Padín recuerda la estética de las máquinas Olivetti y señala las paredes verde oliva lavado de la tienda. Los muebles son de la misma época. Les acompaña el friso fotográfico del arquitecto José Froján, con sus instantáneas analógicas en blanco y negro sobre escenarios de las II Guerra Mundial.
Al margen de grandes altavoces publicitarios, D-Due se hace hueco en las distancias cortas. Es marca de la casa. En sus 20 años de andadura ya han abierto brecha a través de sus dos colecciones Due y dos Esmartiana, además de las líneas de complementos, en París y Milán, a través de distintos show-rooms. Ahora se harán efímeros en Londres y en la Ciudad Luz. Mientras Palma se abre a ese nuevo concepto de "marketing de guerrilla", como lo llama la americana Liebmann.

http://www.diariodemallorca.es/palma/2011/08/12/negocio-quita-pon/694384.html

Valldemossa, Mallorca

2011-08-10T10:14:00.000-07:00